Lăsând McDonald's în urmă
Mulți, chiar foarte mulți, merg pe această cale, deși doar câțiva ajung de la început până la sfârșit. Pur și simplu nu este nevoie să ajung la Novy Arbat în acest fel, dar îmi place calea din Piața Pușkinskaya mai mult decât din Biblioteca Lenin sau stațiile de metrou Arbatskaya. De ce, sper, va deveni clar din text.
Piața Pușkin sau pur și simplu Cannon - Bolshaya Bronnaya - Knife Lane, care traversează cu succes Khlebny, Skatertny și Stolovy, și câțiva Rzhevsky - Bolshoi și Maly. Plus un pasaj mic Voznesensky, curte cu rodii și alei fără nume.
De fapt, un astfel de traseu în capitală nu putea exista deloc, s-a deschis abia în anii 30. Apoi, conform planului general stalinist, capitala a fost curățată complet de tot felul de șoproane, colibe și anexe și, printre altele, două benzi Rzhevsky au fost conectate între ele.
Nu cu mult timp în urmă, actualul primar a făcut ceva asemănător cu autoconstrucția lui Lujkov, pentru care nu poate decât să spună un mulțumire specială. Pe lângă alei, nu voi lăsa în culise una dintre străzile Bronny, Bolshaya, care este extrem de animată, dar de fapt trăiește ca o adevărată alee metropolitană. Ea a conectat Cannon cu o altă Bronnaya - Malaya, care, apropo, nu este deloc o bandă în viață.
Numele străzilor Bronny amintește, așa cum este ușor de înțeles, una din vechea Moscova arme suburbie cu o grămadă de ateliere. Mergând de-a lungul Bolshaya Bronnaya din Piața Pușkin, puteți lăsa în urmă Tasty și Punctul fără regret, chiar dacă va rămâne pentru totdeauna în limbajul obișnuit ca Mack. Încă nu s-au obosit să facă măcar un nou panou - poate așteaptă să se întoarcă proprietarii?
Acum, puțini își vor aminti că aici se afla cafeneaua de cult „Lira” cu o poartă extrem de animată. Prin ea se putea intra în secția de poliție „de elită” ascunsă în curte. De ce „elite”?
Da, pentru că în ea, atât în anii 70, cât și în anii 80, cât și în anii 90, era obișnuit să se „predeze” „tinerețea de aur” beată sau ucisă cu pietre, care stătea fără rușine în centrul Moscovei. Apoi ZIL-urile negre, „Pescărușii” și „Volgas” au ajuns la polițiști pentru acest public.
Nume, nume...
Coborând de la cea mai populară unitate de catering din țară, puteți vedea cum, la colțul cu Sytinsky Lane, clădirea bibliotecii, legendara Nekrasovka, este restaurată cu delicatețe, și de fapt reconstruită. Aș dori să sper că ea se va întoarce în curând la dreptul ei istoric loc de lângă Institutul Literar.
Acesta este restaurantul scriitorului său, mort de mult în Bose, cântat de Bulgakov în Maestrul și Margarita ca luxosul Griboedov. Apoi sunt și pivnițe și cafenele care au intrat în trecut, aici sunt spatele Teatrului Pușkin, unde încă strălucește Vera Alentova, precum și clubul de jazz al lui Alexei Kozlov, a cărui soartă nu este acum clară pentru nimeni.
Toate în păduri și acoperite cu panouri publicitare, fostul supermarket Scarlet Sails, din rețeaua care ne-a suflat cu succes și pe Eliseevsky. Și aici nu se poate decât spera la o renaștere. Trecând pe lângă sinagogă, treci pe lângă o cafenea magnifică, dar scumpă, cu gloriosul nume „Aist”.
Numele este glorios doar pentru că din anii 50 a fost de fapt atribuit celei mai populare „cafene de mireasă” din capitală. Acel vechi „Aist”, de fapt un restaurant, de mulți ani, prin credință și prin toate minciunile, a servit oamenii pe Leningradsky Prospekt lângă Palatul Nunților și chiar în fața stadionului Dinamo.
După ce am traversat Malaya Bronnaya, vom urma aleea fără nume cu cel mai promovat salon de înfrumusețare cu numele pretențios Nailspot până în piața cu Blok. Calea către acesta merge de-a lungul pieței sau grădinii actualizate de pe locul fostelor magazii și adăposturi anti-bombe. Despre monumentul lui Blok, precum și despre alte monumente de pe parcurs, ceva mai jos.
Mai departe, o vedere foarte Moscova a străzii divergente Spiridonovka și Granatny cu Casa Arhitecților din conacul Leman îl așteaptă pe trecător, iar în spatele ei - trecerea către Malaya Nikitskaya prin curtea Granatny. Și-a primit numele pentru că, după cum puteți înțelege, aici se fabricau grenade și nu numai.
Mic oraș de ambasadă
Da, Moscova este un oraș al armerilor, abia atunci erau Tula și Izhevsk și fabricile Ural. Dar Moscova, și chiar înainte de a deveni din nou capitala țării, a fost întotdeauna și un oraș al misiunilor diplomatice. Dar dacă consulii au preferat să fie amplasați modest în Mama Scaun, atunci autoritățile sovietice nu s-au oprit în ambasade, dându-le conacele vechii nobilimi și ale noilor bogați.
Cu toate acestea, departamentul consular al Ambasadei Tadjikistanului de pe Maly Rzhevsky, într-una dintre clădirile I.I. Nekrasov, dar nu acel poet, ci un miner de aur deja la începutul secolului al XX-lea, care a complicat foarte mult viața tuturor localnicilor - aceasta este deja o realitate a noului timp.
În vecinătate, sau mai degrabă, într-o altă clădire a aceluiași conac, se află reședința ambasadorului chilian (foto), puțin mai departe - ambasadele Pakistanului și Lituaniei și, de asemenea, îmi pare rău, secțiunea de interese a Georgiei, cu care Rusia abia începe să stabilească relaţii normale. Și asta în ciuda faptului că Georgia-Rusia fără viză s-a întors cu mult timp în urmă și, sperăm, pentru totdeauna.
Practic, împreună cu diplomații, bancherii s-au stabilit cu succes în zona scurtei noastre excursii în anii 90. Astăzi, Asociația Băncilor Ruse, cândva foarte influentă, a intrat în umbră sub presiunea Băncii Centrale și a diferitelor autorități de reglementare. Dar chiar mai devreme, ea a reușit să se stabilească într-un conac construit în 1917 la ordinul bancherului Yakov Rekka.
Aceasta este casa 20 de pe Skatertny Lane, care nu este deosebit de remarcabilă, spre deosebire de alte case ale lui von Reck, inclusiv cele de pe strada Pyatnitskaya (foto). Curtea bancară verde și confortabilă gravitează în mod clar către Maly Rzhevsky, iar apoi, aproape la ieșirea spre Novy Arbat, diplomații sunt înlocuiți de generali.
Casa 11 de pe Bolșoi Rjevski se numește Casa Armatei. Și nu doar că trei plăci comemorative au fost instalate acolo deodată - către comandantul reprimat Jan Gamarnik, Mihail Kazakov și tovarășul de arme G.K. Jukov Ivan Tyulenev.
Apropo, foarte aproape - la intrarea în casa de pe Bolshaya Molchanovka se află celebrii lei „fără dinți” din filmul „Ofițeri”. Judecătorii s-au stabilit și ei aproape acolo - clădirea Curții Supreme poate fi remarcată cel puțin datorită sculpturii zeiței Justiție de Zurab Tsereteli, care din anumite motive și-a îndepărtat bandajul indispensabil din ochi.
Memorie și monumente
Pe acest nu cel mai lung traseu metropolitan, printre altele, sunt atât de multe monumente încât va fi suficient pentru decorarea monumentală a unui oraș mic. Aici ar fi potrivit și suficient să povestim doar despre unele dintre ele cu adăugarea de plăci memoriale, drăguțe și nu foarte drăguțe.
Voi începe cu ei, pentru că, uitând de restul, vor fi suficiente doar câteva rânduri și o fotografie din singura casă de la colțul celor două Bronny - Bolshaya și Malaya, desigur, cu un număr fracționar 2/6. Casa este tipică, din cărămidă, de la sfârșitul anilor 60, când nu era obiceiul să stea la ceremonie cu centrul capitalei.
Aici, pe lângă zeci de locuitori nu mai puțin celebri, Iuri Nikulin și Rostislav Plyatt au trăit și au fost prieteni apropiați, iar cuplul căsătorit de cercetași Maurice și Leontina Coenov s-au apropiat de ei. Cândva erau cu adevărat legendari, dar acum nu sunt deloc populari la televizor și în media online.
Și apropo, în zadar - Coenii sunt demni de o poveste separată și va fi cu siguranță pe paginile VO. Nu cu mult timp în urmă, marele scriitor evreu Sholom Aleichem s-a stabilit foarte aproape. După părerea mea, ar fi mai bine să imortalizez aici un alt evreu, unul sovietic, Solomon Mikhoels, fondatorul Teatrului Naţional Evreiesc.
Teatrul de pe Malaya Bronnaya este încă considerat a fi un fel de succesor creativ al Teatrului Mikhoels - la doar două sute de metri la stânga traseului nostru. Resursele rețelei spun că irezistibilul Leonid Bronevoy, care a jucat acolo, și-a luat numele de scenă din numele acestor străzi. De fapt, era destul de logic ca tatăl său, un cetățean al Odesei și un major al securității statului, Solomon Faktorovich, să se numească Armor.
Mai departe, deja la bifurcația Spiridonovka cu Granatny Lane, Alexander Blok s-a ridicat la toată înălțimea, iar parcă i-ar fi răspuns, de la celălalt capăt al traseului nostru, a stat și Ivan Bunin la toată înălțimea. Acest monument acoperă piața de un deceniu și jumătate, peste care a domnit și s-a etalat cândva arțarul puternic, cunoscut sub numele de Bunin.
El a fost apărat îndelung și cu disperare de lichidare, ca îmbătrânit fără speranță, de câțiva activiști locali, dar arțarul a decis să treacă în uitare fără ajutor din afară. Pur și simplu a căzut fără să rănească pe nimeni sau chiar să rănească pe nimeni. Aproape că nu există informații despre asta pe web, dar legenda arțarului este vie și va trăi, cel mai probabil, atâta timp cât moscoviții nativi sunt în viață.
Între poetul Blok și prozatorul Bunin, nu se remarcă monumentele Elenei Gnesina, una dintre legendarele surori muzicale, precum și ale lui Alexei Tolstoi. Contele Roșu, care acum este amintit doar de generația mai veche ca scriitor, autorul Trecerii, s-a așezat să privească măcar la Biserica Marelui Înălțare din lateralul clopotniței.
La urma urmei, aici s-au căsătorit Pușkin și Natalie.
Dar cel mai mult nu-mi place nici măcar un monument, ci o stele de perete de Daniel Mitlyansky pe casa numărul 2 de pe Knife Lane, fosta stradă Paliashvili. Pe peretele școlii renovate a 110-a, numită după Miguel Hernandez, sunt doar cinci dintre absolvenții săi cu puști pe umeri, iar pe o placă comemorativă mai sunt aproape o sută.
Sunt atât studenți, cât și profesorii lor. Acesta este un simbol al memoriei tuturor băieților din Moscova care, începând din vara lui 1941, au plecat la război, cei mai mulți dintre ei nu se mai întorc niciodată.